寿司之神 Jiro Dreams of Sushi(2011)
又名: 次郎的寿司梦 / 梦见寿司的次郎 / 二郎は鮨の夢を見る
导演: 大卫·贾柏
类型: 纪录片
制片国家/地区: 美国
上映日期: 2011-11-08(AFI影展) 2013-02-02(日本)
片长: 81分钟 IMDb: tt1772925 豆瓣评分：8.6 下载地址：迅雷下载
简介：
- 《寿司之神》是由大卫·贾柏拍摄的一部关于寿司的纪录片。他是一个道道地地的纽约客！从小热爱寿司的他被小野二郎的职人精神而感动，干脆扛着摄影机至日本拍摄。
演员：
影评：
- 在小野二郎的店里做学徒，首先必须学会用手拧毛巾，毛巾很烫，一开始会烫伤手，这种训练很辛苦，日本就是这样。你没学会拧毛巾，就不可能碰鱼；然后，你要学会用刀和料理鱼。十年之后，他们才会让你煎蛋。
“我练习煎蛋很久了，以为自己没问题，但在实际操作时，却不断搞砸。他们一直说‘不行，不够好’。”十年的基础训练完毕，一名学徒终于够格煎蛋，却发现自己似乎永远无法满足师傅们的标准。他又花了4个月，经历200多个失败品后做出了第一个合格的成品；当小野二郎说“这才是应该有的样子”，终于承认这名学徒为“职人”时，他高兴得哭了。“我想挥拳庆祝，但我很努力的不动声色。”
十年了，你连鸡蛋都煎不好。这是浪费时间，挥霍生命么？推动不了社会发展，不能为GDP做多大贡献，甚至跟一般国民的幸福感也无关——需要提前一个月预定座位，最低消费三万日圆起价——显然不是普通群众可以承受的。
事实上，却很难看出在小野二郎的店里，认真到一板一眼的日常习作，是与未来的物质回报相挂钩的。老人一直到70岁心脏病发作之前，都亲自骑自行车去市场进货；为了使章鱼口感柔软，不像其他饭店里吃起来似橡胶，需要给它们按摩至少40分钟；米饭在等同于人体温度时弹性正好，镜头扫过，一个小学徒拿把蒲扇扇风降温...当然，车子房子票子，或者顾客吃到美食后心怀感激的赞美，不能说不重要；不过这种即时短暂的感受，与生命的长远意义没什么关系。简单、较少欲望的世界不会因为平静而脆弱、不堪一击，它更像是滞厚的帷幕，把琐碎的干扰摒弃在外。
一些值得尊敬的人，他们有崇高的生活理想，关注国是，励志为人民、为社会服务，他们的生命是向外蔓展开来；但我恐怕这单一的，对生活的理解，会自觉不自觉的形成施加于其本身的专制。现代社会呼啸而过的各类词汇，“主义”、“理论”，会不会压抑了生活的丰富及包容性呢？在某个思想层面上，他们看见一马平川的景象，却漏掉了每一次转弯时的远近、视点、光线的美妙变换。
所以我觉得注目于属于自己的生活细事的人更亲切可爱一些（虽然小野二郎对于食物的严肃认真使得用餐者总是非常紧张）。在梦中也要捏寿司、点子多到半夜醒过来的二郎先生；说“市场上鲔鱼最好的只有一尾，我只买那一尾”的鲔鱼店老板；看见虾子，会想“啊，这个适合二郎”的虾店老板；珍惜好米，“只有二郎说我可以卖，我才会卖给其他饭店”的米店老板....他们的呼吸成为了叙述日常事件的气流，他们的目光也只会被无处不在的细节所不可名状的吸引。生活是与按部就班的说教训谕无关，那些鸡毛蒜皮、奇思妙想又烟消云散的东西，才是被瞬间照亮的时刻。
二郎先生说：“我一直重复同样的事情以求精进，总是向往能够有所进步，我继续向上，努力达到巅峰，但没人知道巅峰在哪。我依然不认为自己已臻完善，爱自己的工作，一生投身其中。”没人知道巅峰在哪，甚至，不会有多少人在乎这个巅峰。对我这种只能分辨咸淡的人而言，品尝美食有点像暴殄天物，对不住厨师的精心制作。但显然，以二郎先生为代表的，是向内收敛，并不在乎外界吵闹，心安理得珍惜自己生活的人。
PS：小野二郎的店真像是“螺蛳壳里做道场”，只有十个座位，厕所在外面，却获得了米其林三星的荣誉，意味着“就算只为用餐造访该国也值得”。 - 花2500元（三万日元）吃十五分钟的“快餐”，这样的餐馆是不是太坑爹？还要告诉你的是，这家餐馆只有十个座位，躲在一座办公楼的地下室，连厕所都没有，却必须至少提前一个月预约……更要命的是，你要为这样一顿饭，打一趟“飞的”到日本东京！但《米其林指南》郑重地告诉你：你一生值得为这顿饭，特别安排一趟旅行。
没有巴黎Le Meurice Restaurant纯金装饰的奢华，也没有香港龙景轩的九龙半岛风光，同为米其林三星级餐厅，小野二郎的“数寄屋桥次郎”寿司店是那样不起眼，一如你路过的任何一家沙县小吃。在非用餐时间里，小店门可罗雀。寂静的地下室过道里，你会看到一个叫中泽的小胖子在专注地烤着做寿司卷的紫菜，单调的唰唰声，在过道里寂寞的回响。但为了有资格做这件差事，中泽注入了十多年的光阴：首先学会为客人拧毛巾，毛巾很烫，一开始会烫伤手，但没学会拧毛巾，就不可能碰鱼；然后，要学会用刀和料理鱼；再十年之后，才可以学煎蛋。当中泽历经200多次失败做出了第一个合格品，那天，师父小野二郎终于称他为“职人”。
职人，在日语中是手艺人的意思。一个弟子被师父以“职人”相称，是登堂入室的认可。传统的日本职人往往一生只从事一职，也就是所谓的“一生悬命”。一生把命都悬在一项职事上，这是怎样的境界？奥妙或许都在这“悬”字，传神演绎着一种放不下的牵挂，一种如履薄冰的忐忑，一种日求精进的警醒。用小野二郎的话说：“一旦你决定好职业，你必须全身心投入工作，你必须爱你的工作，千万不要有怨言，你必须穷尽一生磨练技能。”
他今年86岁，是全球最年长的米其林三星大厨。他做寿司76年，每年只休息一天，至今依然没有退休的打算。不做寿司时，他总是戴着手套，以保护他那双神一样的手，所以尽管他的面容已被岁月风化，而那双手依然像年轻人一般充满活力。但即便在镜头下，他捏寿司的手法也没有任何华丽的痕迹，其实就算那盈盈一握凝聚了七十年的功力，也不可能是美味的全部秘密。他说：“事实上寿司交到我手上时，已经完成了九成五。”
那“九成五”里，包涵着弟子们十年练就的精彩，但更多的美妙，早在最初的食材就已萌芽。在东京筑地市场——这座世界最大的鱼市，一天只会有三公斤的野生虾，但最资深的虾贩一旦发现这样的好食材，心里马上就想：“这个适合二郎。”最专业的鲔鱼供应商，会为二郎找到当天市场上最好的一尾鲔鱼。而最懂米的米贩，宁可拒绝东京君悦酒店的订单，因为“有些米只有二郎的学徒会煮”。他们坦然地说“做生意不是看钱”，坦然得像风和日丽的东京湾，因为能得到“寿司之神”的信任，已是他们“一生悬命”的职人追求。那个为二郎提供章鱼的年轻人，一身鱼腥也挡不住话里的哲学芬芳：“你一旦发现自己无所不知，就会发现其实只是在欺骗自己。”他的祖父曾是这座鱼市里赫赫有名的“海鳗之神”。
“寿司之神”的身后，其实是各路诸神的助力。日本职人喜欢用“神”来尊称行业中的王者，或许因为他们把自己的职业视为“神业”的缘故吧——尤其是家传的祖业，更是先祖神灵的托付，于是职场即“神棚”，“人在做，神在看”。韩国中央银行曾对世界41个国家的老铺企业做过统计，发现有两百年以上经营历史的共5586家，其中日本就占了3146家，而百年以上的老铺企业更是在十万家以上。相信每一家老铺，都有着一个神一般的故事；十万个神，构成了强大的日本经济。
影片没有过多聚焦于美食，而是把镜头对准了那些神一样的人们。哦，对了，扛镜头的就是本片的导演，另一名剧组成员负责剪辑。他们俩是美国电影学院的学生，完全不懂日语。至于200个小时的影像素材是怎么剪成80分钟电影的？那恐怕是另一个神一般的故事。
《新民周刊》2012.30期
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1、日本职人的三大境界：
●首先为“达人”，即通达本业精湛技艺，达到本业无所不知的境界；
●其后技艺更为精进者为“名人”，即以一艺之秀声名远播，成为本业的代表人物；
●技艺最高者为“国宝”，或称“人间国宝”，是国家“文化财”或者“无形文化财”的创造者和保有者，掌握行业最高技术，技艺臻于炉火纯青、出神入化，而职人也成为行业之“神”，受全社会的尊宠。
2、出现在《米其林指南》上的餐馆至少先要获得到“一副刀叉”的标记，这种标记是指南对餐馆的基础品评标准，从“最高的5副到1副”不等，表明餐馆的舒适度。在此之上的评选，才是米其林星级，从一颗星到最高的三颗星，主要是针对其烹饪水准的。
米其林的评审相当严谨与公正甚至近乎苛刻，一旦检查完毕，该监察员在随后的若干年里都不可再出现在此餐馆，以确保下一次检查的公允。其星级评鉴分三级：
●一颗星：“值得”造访，是同类饮食风格中特别优秀的餐厅；
●两颗星：餐厅的厨艺非常高明，是“值得绕远路”去造访的餐厅；
●三颗星：是“值得特别安排一趟旅行”去造访的餐厅，有着令人永志不忘的美味。
每一年或18个月，米其林公司都会对获得星级的餐馆进行重新评分，有的餐厅或厨师会从三星降到两星，也有可能直接被摘星。评上星级，对一家餐馆或大厨来说是无限风光的事；但被降星，那真是非常跌份的事情。1966年和2006年就先后有两位米其林厨师据说因为降星而自杀。可见被评上的米其林餐厅和大厨们的工作压力有多么大。餐厅和主厨凡有心获得或保持米其林星级的，每天开门待客，一定会十分认真，丝毫不敢怠慢，生怕不经意的疏忽给某位密探留下坏印象。 - 职人的精神，职人的寿司
在我对日本的所有了解中，除了“礼仪”，日本人的“职人精神”是给我印象最深刻的。
“职人”，在日语中有“手艺人”的意思。古时候的手艺人社会地位是比较低的，士农工商，这种阶级划分不仅只是在我国有而已，同属大儒家文化圈的日本亦是如此。
职人精神，是指一个人不仅将自己所从事的手艺劳动当作自己的职业及事业，更是作为自身人格寄托的所在。在对手艺的不断践行中，自身修养和心灵境界也随之进步，知行合一，从一而终，倒与禅宗颇有异曲同工之趣——这也不算奇怪，日本人同样崇信佛教，而茶道更是体现禅宗三味的一门艺术。
传统手艺人专注于自身专精的领域，执着于最高技艺的追求，这就是“职人精神”。
某天晚饭，与家父家母在酒店吃自助餐，餐厅里除了中餐和西餐之外还提供日本料理，而我恰好又爱吃日本菜，于是扫了一大盘生鱼片和寿司回桌大啖特啖。现在想起来，还真是有些牛嚼牡丹的味道。
在看完《寿司之神》前，我固然不会认为寿司就是“生鱼片放在米饭上然后捏起来”（因为看过柯南，所以多少算是有点寿司常识），但其实也不了解一个看似简单的寿司背后究竟蕴含了多少辛苦与汗水。
记得以前看《霸王别姬》，看完之后许多场面、镜头、剧情都忘记了，唯有一句台词深深地刻在了我的脑海里：“说好了是一辈子，少一年、少一个月、少一天、少一个时辰，都不是一辈子。”
将毕生岁月奉献给一门手艺，一项事业，一种信仰，这个世上又有多少人能够做到呢？
现在我知道，有一位日本人做到了。
小野二郎，一个看起来很普通的日本名字。然而这个“糟老头子”，却两度获得米其林三星评价、甚至以86岁高龄被吉尼斯世界纪录鉴定为“全世界最年长的米其林三星大厨”；他的“数寄屋桥次郎”寿司餐厅位于东京地铁银座站的地下室里，只有10个座位，洗手间甚至位于店门外，至少要提前一个月预订才能吃到这里的寿司料理，每位客人最低消费三万日元，店内甚至没有菜单，不提供小菜和酒水，只有“主厨推荐”，菜品一律以当天的材料时价计算。乍一听，多数人都会忍不住想道：这样的餐厅，怎么经营得下去啊？这家餐厅难道都不会为顾客考虑一下吗？
或许二郎并不是没有考虑吧！不经营除了寿司以外的东西，而专注于这一种料理，永远要以“最美味的寿司”招待顾客，这难道不是最为顾客考虑的想法和做法吗？正是因为小野先生有这样的觉悟，米其林才会给予最高的三星评价，并盛赞这家店“始终具有完美主义的精神”。
寿司的世界是非常简朴的——鱼肉，米饭，食醋，食盐，酱油，这些东西就构成了一个寿司。不过这么简单的材料，做出来的食物却有着引人入胜的丰富滋味，就是非常神奇的事情了。数十年来，小野先生一直在这条道路上前进，不断地告诉自己“一定还可以更好吃”、“一定还可以更好吃”，不断地努力攀登寿司技术的高峰——尽管谁也不知道那顶端究竟在哪里。有时候半夜里突然有了好想法，会一下子从床上坐起来；哪怕在梦里，也常常梦见成排的华美寿司，这就是小野先生纯粹的寿司世界。然而就算捏制了这么多年寿司，小野先生仍然认为，自己的技艺还远远没有达到“完美”。
这就是“职人精神”。
次郎寿司究竟有多好吃？没有亲口尝过的我或许是没什么发言权的。然而看看小野先生对自己、对两个儿子、对店里的年轻学徒们严格到了苛刻境地的要求，大概也就可以想象出那是怎样的美味了。无论是热毛巾、香茗、茶具这些会直接面对顾客的物品，还是配菜箱、调料盒、煎蛋器、团扇、刀具、羽釜、竹篓这些顾客不会怎么注意甚至根本看不到的东西，抑或是芥末、生姜片这些与寿司搭配的并不起眼的东西，小野先生都有许多特别的要求。比如芥末就一定是挑选伊豆半岛的野生山葵在擦菜板上以特定的动作、力道和速度研磨出需要的份量；生姜片经过腌泡后的酸味和辛辣进入嘴里后应当是圆润、柔和、清爽的口感；配菜箱是专门订做的、底部配有竹席的木箱，为了能给人以豪华的印象而采用略微倾斜的角度码放，或是箱角交错地码放；茶具都是请名家制作的优质陶器（据说其中还有小野先生本人制作的茶碗）；寿司台上方的布帘会根据季节交替更换麻质和靛蓝布两种帘子；以及作为餐厅来说，最重要、最不能忽视的卫生问题，也绝不会以“寿司店内充斥着鱼腥味不是理所应当吗”这种话来为自己辩解，每天早晚都会各进行一次彻底的大扫除——这些看起来或大或小的事情，都凝聚着寿司厨师们的心血和智慧。
除开这些旁的东西，对于寿司来说最最重要的莫过于食材的选择。要做出好吃的食物，购买品质最好、最新鲜的食材是必须的，小野先生开业多年来，始终从当地最好的鱼贩、虾贩、米贩那里选购材料，而他选中的供应商，也把小野先生的认可当作最高荣誉。为他供应鲔鱼的人就只售卖鲔鱼，“整个市场里只有一条鲔鱼是最好的，我就买那一条，要么就什么也不买”；为他供应虾子的人已从业几十年，经验非常老道，“早上看到新鲜的虾，就会想，啊，这个很适合卖给次郎”；为他供应大米的人拥有最好的挑选稻米的眼光，“曾有著名酒店的人想要从我这里买米，我不卖，（最好的米）我只卖给次郎，因为他才知道怎么煮这种米；不会煮的米，买回去也没用。”
对食材品质极尽要求的同时，而对店内员工，小野先生也苛求到常人难以想象。“在我们店里工作时间最短的员工吗？一天，就一天。早上来报到，晚上就跑掉了。”小野先生的长子祯一如此回答。“刚来店里做事的员工，要从拧热毛巾开始做起，拧不好毛巾就不会让你碰鱼；做满十年后，才会开始教你烤玉子烧（鸡蛋卷）的方法。”店里的一位学徒很感慨地说道，“刚开始学习如何烤制的时候，我一直在失败，每天都很沮丧；就这样做了两百多个，师傅（小野二郎先生）才终于点头了，说‘这才是该有的味道’，我当时差点落下眼泪，努力压抑激动的心情。”在六本木之丘分店里，小野先生的次子小野隆回忆说：“父亲当时对我说，只许成功，不许失败，你已经没有退路了。”
这就是“职人精神”。
米其林三星是什么概念呢？一星餐厅是“值得造访”，二星餐厅是“值得绕远路去光顾”，三星餐厅是“值得专门安排一次旅行去品尝”。就算要打“飞的”跑到日本去，也绝对能吃回票价，这就是米其林三星餐厅的魅力。被米其林评为三星餐厅后，次郎寿司的顾客里多了不少外国人和其他餐厅乃至国家的三星大厨。不过就像米其林指南的品鉴密探所说：“（次郎寿司）真的非常奇妙，不管去吃过多少次，我从来都不曾失望过。”是的，无论是来自哪里的客人，最后都被小野先生的手艺彻底征服了。“顾客觉得我是什么大明星，”在镜头前，小野先生笑得很爽朗，一点也不像那个站在寿司台后神色严肃冷漠寡言的大厨，“但是在这些食材交到我手上的时候，寿司其实已经完成95%了，结果客人们还以为我有什么魔法。”
引用法国名厨乔·卢布松先生（Joel Robuchon）说过的话：“如果烹饪的流程尽善尽美，料理的品质就不可能差。”小野先生的寿司，从食材的选购到准备到最后的捏制，甚至那些微末的细节，都做到了他能够做到的最好，所以他的寿司是超一流的寿司。
这就是“职人精神”。
尽管已经八十多岁，小野先生仍然没有停止工作。他是那种连节假日都会嫌弃太长、太浪费的老派人，每天都想努力工作。看着小野先生在寿司台后抹上手醋，拈起鱼肉，沾点芥末，抟上一团米饭，将这些食材捏成一个又一个各式各样的精致寿司，一下子就让人感受到了一种肃穆的仪式感。正是这种对自己从事的工作的严谨与认真，才造就了身为米其林三星大厨的小野先生吧？然而这种使命感在如今却已经很难见到了。
“我做寿司这一行已经做了几十年，如果我突然哪天不做了，我这个人不就没用了吗？”小野先生这样说道。
以时下流行的话来说，他是“用生命在做寿司”吧。
我想，这就是“职人精神”。
若我有幸，希望在有生之年到“数寄屋桥次郎”，去品尝一下小野先生的寿司，职人的寿司。
那时候，我或许也会找到我自己的答案。 寿司之神
前几年在国内，“寿司之神”这股风刮得颇猛。
我第一次听说这片子，是很久之前，朋友约我出去吃火锅。
他夹一块脑花抿入口中，又喝一口西瓜汁，然后眯起眼睛感慨，这就是二郎所说的“旨味”。
后来看了纪录片，所谓“职人精神”，整部片子对寿司这事，充斥着一股近于执拗的气息。
卖鲔鱼的老板，每天去筑地市场看货，放话说：“只有一条鱼是最好吃的。” 卖米的老板，挽着二郎的手说：“有的米是只有二郎可以煮。二郎说卖掉，我才可以卖给别人。” 卖虾的老板，一天只有三斤虾可以卖给二郎。
在正主儿二郎和贞一父子两个人这里，事情就更麻烦。
大徒弟仅仅做厚蛋烧，就做了至少二百个失败品。 毛巾是用手准备的，学徒需要先学会用手拧热毛巾。 没学会用刀就不可能碰鱼，洗鱼十年才能学习煎蛋。
小野二郎自己的心得是，“你必须爱自己的工作，千万不要有怨言。”
“你必须穷尽一生磨练技能，这就是成功的秘诀，也是让人家敬重的关键。”
老爷子对着镜头郑重其事，一群小中产看得热泪盈眶，思想升华。
弹幕豆瓣飞过N句灵魂拷问，“中国人有这样的专注吗？”
“中国人就只知道赚钱，开加盟店，完全不懂得怎样将一件事情做到极致”
吓得我吃了一大把大樱桃压惊，幸亏中国人没有这样的专注。
以小野二郎为代表，你张开眼睛看看现在的日本，已经堕落到了怎样的地步！
造神秘诀
想要成为一名“寿司之神”，重要的根本就不是做出最好吃的寿司。世界上，根本就没有所谓“最好吃的寿司”。 海货这种东西，贵在鲜活甜美。只要用料足够新鲜，烹饪又不太过分，都能做到好吃。给章鱼按摩，令肉质更松软，也许是合理的做法。但说整个市场只有一条能用的鲔鱼，说是夸大其词，已经是客气的评价了。 更重要的是，人的口味，本就各不相同。米饭的软硬干湿，鱼肉肥瘦熟度，都是见仁见智的事情。也许二郎认为的完美，样样不合你的口味。世界上，根本就没有所谓“最好吃的寿司”。 通观全片，寿司之神、大米之神、鲔鱼之神、厚蛋烧之神、烤海苔之神们只做了一件事情：在各种莫名其妙的地方讲究莫名其妙的细节，树立莫名其妙的规矩，并营造出一种“我最内行最专业”的气氛。 店铺内一定要只容得下十个人，没有饮料没有小菜。不能点单，预约要至少一个月后。吃寿司的速度是一个接一个，十五分钟之内顾客就会被成功塞饱。
这本都是些可有可无的讲究。厚蛋烧的火候大了一点，那就大了一点好了。但是谁没有按照这些“内行做法”，装模作样摇头晃脑地宣称自己尝出了二郎寿司的美妙之处，立刻会被扣上“不懂鉴赏”的帽子。 而最有意思的是，因为所有规矩都是“可有可无，若有若无”，非常玄学，你甚至根本吃不出这些因素，是怎样影响了寿司的风味。所以“鉴赏门槛”更高，被唬得一愣一愣的吃客们，绝不会有自信认为，是寿司的味道有问题，而是会认真反思，这微妙的差别一定存在，只是自己没吃出来。
众志成城
“摸象的盲人”讲，中国传统武术的气功与内力，很多其实带有表演性的成分。所谓一掌毙命，则是用毒的结果。
那么练武为什么如此讲究“师承门派”，总是先要徒弟耗上几年，扎马步挑水呢？
一方面，可以强化徒弟的服从性，筛选出最任劳任怨的人。
另一方面，当徒弟最宝贵的青春，用来干了几年毫无意义的事情之后，他就付出了巨大的沉没成本，从此没有退路。
如果不弘扬本门派的“武林绝学”，他的人生就成了一个被坑被骗的大笑话。
“洗鱼十年，才能开始煎蛋。”
煎蛋二百个，才得到师父一句表扬。
对于学徒来说，洗鱼这么无厘头的事情，都已经重复做了十年了。
如果突然要求你承认，自己十年青春没有任何意义，那不是太难以承受了吗？
还不如编个故事，告诉你“洗鱼十年，才能锻炼出煎蛋所需的手部稳定性”。从此皆大欢喜。
吃客这边，同样如此。
且不说寿司这东西，再怎么样也只是鱼片包米饭；大多数人的舌头，原本就不值得信任。
以大多数人的舌头之驽钝，还完全轮不到他们来评价食物的好坏。
不信你做个双盲测试，大多数人怕是连籼米粳米，都吃不出区别。还谈什么“只有寿司之神能烹饪的大米”。
保罗·福赛尔早就吐槽过，中产阶级最喜欢的聚餐地点，是装饰精美，音乐动听的连锁餐厅。
哪怕食物是中央厨房配送的半成品，微波炉热一下就能上桌，只要提供给他们足够的氛围，他们一样会觉得满意。
如果你真的跟风去吃过网红餐厅，你基本上会怀疑自己走错了地方。
因为吃进嘴里的和别人描述的，根本就是两回事。
可是无论是专程预约米其林三星的老饕，还是排队三小时只为打卡的小妹妹，都不太可能甘心承认自己白跑了一趟。
更不要提很多人，原本就有利益的纠缠。
今天戳破牛油果的谎言，明天就没有奇亚籽的代言。
如果你坚持“一肚子不合时宜”，不停撕下别人的遮羞布，最后就只好培养出一堆“垃圾粉”，除了五常大米，连枸杞汁都不买。
导致的结果，是商业社会，大家众志成城，守护同一个谎言。
牛油果，奇亚籽，瑜伽课。吃不出味道的食物，扭曲身体关节的体操。
却要为了面子，一边付出高昂的费用，一边绞尽脑汁说服所有人这钱没白花。
中产之虚伪，正在于此。
野蛮人
“爱自己的工作，你必须穷尽一生磨练技能”，这就是堕落的开始。
日本人的堕落，正在于强调他们引以为傲的专注与奉献。
纠结于无意义的小事，为了完美主义浪费了宝贵的生命。整个社会都在为无意义的努力寻找意义，齐心协力不肯戳破巨大的谎言。
中国的小白领，也越来越沉迷于“精进：如何成为一个很厉害的人”这套说辞，因为这种“细枝末节技能树的打磨”，太符合他们每天按部就班重复工作的常态。
没有电算化时，老会计找平一分钱，可以得到一个刻着“优秀员工”的保温杯。
为了“找平一分钱”的娴熟技能，而度过了毫无意义的一生。只有用“精益求精”这借口，给个安慰奖了。
因此，事情真正的分界线，就在于对待“精进”这事的态度。
为了莫名其妙的、表演性质的“精益求精”埋单，那是社畜的决策。
礼失而求诸野。我们真正需要珍惜的，是另外一群“野蛮人”。
他们根本无视“寿司之神”奇奇怪怪的讲究，只跟随自己的口味选择最爱的餐厅。
管你松露需要怎样刨出来切成细片，不好吃就是不好吃。不好吃的东西，就不配我为它付出金钱和时间。
“野蛮人”不会被外界的说法，动摇自己的意志。他评价万物的尺度，绝不会交给别人。
“野蛮人”极度稀少，却总是能令人开心得眯起眼睛。
无他，就是因为，他们是唯一敢于戳破皇帝新衣的孩子。
社畜只会跟随皮鞭，中产无力跳出命运的陷阱。
只有“野蛮人”，是净化我们社会的利器。